---

Les ateliers Georges Lenfant occupent une place singulière dans l’histoire de la joaillerie parisienne.

Ils ne sont pas une maison de joaillerie au sens traditionnel, mais un atelier de fabrication de très haut niveau, sans boutique ni communication propre, travaillant dès l’origine pour les grandes maisons, des créateurs indépendants et des détaillants prestigieux. Cette position explique la discrétion de leurs signatures, la rareté de poinçons lisibles et la présence fréquente de frappes partielles ou secondaires.

Actif dès les années 1920, l’atelier s’inscrit dans la tradition des grands ateliers parisiens de la rive droite, à la charnière entre l’Art déco et le modernisme d’après-guerre. Il se distingue très tôt par une maîtrise exceptionnelle de la mécanique joaillière et par sa capacité à transformer des dessins ambitieux en bijoux parfaitement portables, solides et durables. Fermoirs, clips, bracelets articulés et systèmes transformables constituent son domaine d’excellence.

L’après-guerre, entre 1945 et 1960, marque l’âge d’or des ateliers Lenfant. À une époque où les oreilles percées ne sont pas encore la norme, ils deviennent une référence incontournable pour les systèmes de clips et de fermetures invisibles, alliant confort, fiabilité et discrétion. Le poinçon aux ailes croisées, souvent frappé de manière réduite ou partielle sur les éléments techniques, n’est pas un signe décoratif mais un véritable sceau d’atelier, marque de responsabilité plus que de visibilité.

L’héritage de Georges Lenfant irrigue durablement la place Vendôme et la haute joaillerie du XXᵉ siècle. Son esprit se reconnaît dans des bijoux à la mécanique parfaite, au confort exceptionnel et à l’élégance sans ostentation, conçus non pour attirer le regard, mais pour durer.

Il nous a quand même fallu quelques jours pour identifier ces boucles.

L’identification d’un poinçon de maître est une étape cruciale pour authentifier une pièce de haute joaillerie. Sur les créations de la maison Georges Lenfant, le cœur du poinçon révèle un véritable blason artisanal : à gauche, une forme texturée représente un dé, symbole historique du savoir-faire de l’atelier. À droite, on distingue deux ailes croisées stylisées, l’autre emblème indissociable de la signature Lenfant. Ensemble, ces deux icônes forment le motif central caractéristique que l’on retrouve sur les pièces les plus prestigieuses de la Place Vendôme.

---

Décrypter les initiales G et L : les subtilités de la frappe

Il est fréquent de confondre les lettres inscrites dans le losange, notamment le L majuscule (pour Lenfant) situé en haut du poinçon, qui peut parfois être interprété à tort comme un J en raison de sa barre verticale et de son retour à angle droit. En bas du losange se trouve le G de Georges. Sur des surfaces étroites ou courbes, comme la raquette d’une boucle d’oreille, la frappe peut s’avérer délicate : la partie inférieure du poinçon est alors souvent tronquée ou écrasée, rendant le « G » plus complexe à déchiffrer que le « L » supérieur.

Pourquoi la confusion est-elle fréquente sur les bijoux vintage ?

La difficulté provient souvent de la disposition millimétrée du dé et de l’aile au centre du losange. De plus, le poinçon de l’atelier, initialement un losange vertical, subit des déformations lorsqu’il est appliqué sur du métal rond, texturé ou sur les systèmes techniques aux surfaces courbes : les pointes s’estompent, « tassant » ainsi les lettres et les symboles. Malgré ces variations de frappe, la présence du dé et de l’aile confirme sans équivoque la signature exclusive de la maison Georges Lenfant.

---

Une signature historique pour une joaillerie d’exception

Il est important de noter que ce poinçon historique est resté inchangé lorsque Jacques Lenfant a repris la direction de l’atelier paternel. Qu’il s’agisse d’une création directe ou d’une collaboration prestigieuse, comme pour la maison Huberlant, ce marquage certifie l’appartenance du bijou à l’élite de la joaillerie parisienne du XXe siècle. C’est la garantie d’une pièce façonnée par l’un des « artisans de l’ombre » les plus talentueux de son temps.

Et la recette fonctionne : ce qui était tout à fait dans l’air du temps dans les années 50 s’adapte parfaitement au goût d’aujourdhui !

Boucles d’oreilles Georges Lenfant et collier cordages Marcel Boucher.

---

Comment dater ces boucles d’oreilles ?

Pour dater précisément ces boucles d’oreilles Georges Lenfant diffusées par la maison P. Huberlant, il faut croiser design, technique et contexte historique. L’esthétique « Oursin », avec son rayonnement asymétrique de baguettes inégales, est emblématique du style atomique des années 1950-1955. Ce design audacieux marque la transition créative opérée par Jacques Lenfant lorsqu’il succède à son père et modernise l’atelier parisien.

L’aspect technique confirme cette période grâce au système de fermoir à raquette, une innovation majeure des clips de confort de l’après-guerre. La mention « Déposé », encore perceptible près du poinçon, fait directement référence aux brevets de systèmes articulés et de sécurité enregistrés par Jacques Lenfant entre 1951 et 1953. Cette signature mécanique garantit l’authenticité d’un savoir-faire alors à son apogée.

Enfin, l’écrin d’origine situé à Mont-sur-Marchienne ancre la pièce dans l’âge d’or de la joaillerie de prestige en Belgique. Entre la calligraphie typique du marquage à l’or et l’expansion du marché du luxe durant cette décennie, tous les indices convergent vers une fabrication située entre 1950 et 1958. Ce bijou demeure un témoignage rare de l’excellence joaillière du milieu du XXe siècle.

Pour conclure

En conclusion, cette paire de boucles d’oreilles est bien plus qu’un simple bijou vintage : elle est le fruit d’une rencontre entre l’ingénierie parisienne de Jacques Lenfant et l’élégance belge de la maison Huberlant. De la subtilité du poinçon au « dé et à l’aile » jusqu’à la technicité du fermoir « Déposé », chaque détail confirme l’authenticité d’une fabrication d’exception des années 1950. Conserver un tel ensemble avec son écrin d’origine est une chance rare, offrant aux collectionneurs un témoignage intact de l’âge d’or de la joaillerie franco-belge. Un véritable trésor de savoir-faire qui traverse le temps sans perdre de son éclat.

Et vous, avez-vous déjà débusqué un poinçon mystérieux sur l’un de vos bijoux de famille ? Partagez vos découvertes ou posez vos questions en commentaire, nous serions ravis d’échanger sur vos trésors vintage !

Gallimard / L’école des arts joailliers

J’avais hâte de m’offrir ce livre et de plonger dedans.

Il faut dire que je suis antiquaire, certes, mais diplômée en Histoire de l’Art avant tout. J’ai la passion des arts, l’amour des œuvres et des artistes, un besoin permanent d’apprendre, de comprendre, de découvrir. Alors, vendre des camées, des intailles, oui ! Mais pas sans connaître ou approfondir mes connaissances. Je dois dire que ce livre a comblé mes attentes à bien des égards.
Avant tout, il faut savoir que l’éditeur est connu pour son sérieux : des sources fiables et des auteurs reconnus, des ouvrages de qualité, les publications de l’École des Arts Joailliers sont une valeur sûre.
Quant à l’auteur : Philippe Malgouyres est historien de l’art. Ancien pensionnaire à l’Académie de France à Rome, puis conservateur au musée Calvet à Avignon, il est depuis 1997 conservateur en chef au département des Objets d’Art du musée du Louvre. Lauréat de la bourse André Chastel en 2016, il enseigne régulièrement à l’École du Louvre. Un auteur de référence, donc, de ceux que l’on lit … les yeux fermés ! (Vous l’attendiez, mon jeu de mots, avouez !)

Un livre reste néanmoins accessible à tous.

Il se présente selon des axes très différents selon votre niveau d’exigence et ça, c’est assez rare pour être souligné. Les textes principaux forment un ensemble agréable qui peut convenir au grand public, mais suffisamment étayé pour plaire aux vrais amateurs et professionnels. Il se présente comme un cours d’Histoire de l’Art, un peu adapté certes, mais qui permet aux professionnels et étudiants d’appréhender sérieusement le sujet. D’autant plus que ce livre est augmenté de photos remarquables, d’excellente qualité, choisies avec pertinence et accompagnées de descriptions monographiques justes (et complètes, Alléluia !)

Ici, on a tout, c’est un ouvrage complet parfaitement équilibré. C’est jouissif, je n’ai pas d’autre mot. J’y ai passé du temps, détaillant sans cesse mon champ d’étude comme je l’aurais fait à la fac. J’ai appris, vraiment appris, et progressé.

En bref :

Pour tout amateur de bijoux, d’art, ou pour collectionneur passionné, pour un étudiant qui se penche sur l’Histoire des Arts Mobiliers et Décoratifs – matière Ô combien fascinante ! – ce livre est un incontournable. Y compris et, surtout, pour l’antiquaire avisé qui se doit de rester au fait des connaissances et de la recherche pour comprendre et bien évaluer – bien aimer, aussi – ce qu’il vend. Ce livre est une merveilleuse synthèse de beauté et de savoir.

Ma note ? Un joli coup de ♥ /5 !

Pour se le procurer :

L’Escarboucle, librairie de L’École des Arts Joailliers, à l’Hôtel de Mercy-Argenteau – 16 bis boulevard Montmartre, 75009 Paris.

Partout en librairie sur commande.
En ligne :
FNAC : https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?Search=cam%C3%A9es+et+intailles&sft=1&sa=0
Cultura : https://www.cultura.com/p-camees-et-intailles-tp-l-art-de-la-glyptique-9782072943263.html
Rakuten : https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/7629468120/camees-et-intailles-tp-l-art-de-la-glyptique-format-broche.html
Amazon : https://tinyurl.com/david-bijoux

J’ai acquis une très jolie bague en argent du XIX ème, sertie d’un camée de corail peau d’ange très pâle.

Ce bijou, c’est avant tout une commande, une bague acquise pour une de mes clientes, passionnée, qui recherche des motifs anciens en glyptique, c’est à dire gravés ou sculptés sur des médaillons de pierre dure (Pierre de lave, cornaline, agate) ou organique (Nacre abalone, corail, coquillage). Le bijou représente un sujet antique sur un corail peau d’ange – rose : une joueuse de lyre identifiée comme Terpsichore, la muse du chant et de la danse.
La bague avait subi de nombreuse usures et quelques outrages, mais elle correspondait à la taille de ma cliente, et à ses goûts. Je l’ai donc achetée après avoir obtenu son accord et la confirmation de son budget. Seulement voilà, dans ce métier, lorsque les objets d’art ont vécu, et en portent les stigmates, notre rôle, c’est un peu de remonter le temps, en quelque sorte.

S’ils ont un passé, à nous de leur offrir un avenir !

Quand je l’ai vue, j’ai tout de suite pensé que le travail serait complexe et périlleux.

Allez, je vous fais un petit tour d’horizon ? Nous y reviendrons plus tard pour un avant/après. La crasse, l’oxydation, les chocs, ont profondément endommagé la monture. Certaines pliures sont particulièrement graves, et il est probable que le métal puisse se casser au redressage.

La bague est très abimée

Impossible de distinguer les motifs du corail qui, sous l’effet de la chaleur et de la sécheresse, a complètement blanchi.Les épaules sont pliées, la crasse s’est incrustée partout et l’oxydation a noirci les détails.

Première chose à faire, procéder à un premier trempage à l’eau déminéralisée pour ramollir la crasse, hydrater le corail et dégager un peu le décor.

Ensuite, une fois le bijou sommairement nettoyé et débarrassé de ses croûtes, on va pouvoir commencer à redresser l’épaule. Pour travailler en restauration sur des bijoux anciens, il faut une pincée de connaissances techniques et une bonne dose d’inventivité : il n’existe aucun appareil préconçu, aucun outil parfaitement adapté et préconçu. Dans bien des cas, on s’adapte, on bricole, on façonne nos propres outils sur mesure. On affûte, on tord, on coupe, on émousse.

Une fois la bague décrassée, on va pouvoir commencer le redressage.

Pinces, poinçon, mais surtout, en première intention, des instruments de bois tendre dont on va augmenter doucement la taille, quitte à utiliser de simples cure-dent, pour ne pas maltraiter le métal. En cas de trop forte contrainte ou de geste malheureux, le bois bois va rompre en premier, pas le métal. Mieux vaut prendre le temps que prendre des risques !

On va ensuite pousser doucement le métal, tout en le réchauffant tout doucement pour éviter la rupture. `À ce stade, je vous avoue que je ne respire qu’une fois sur trois, je retiens mon souffle à chaque instant. Le moindre geste maladroit, la moindre erreur technique, et c’est le drame.

Redresser le métal à la pince est une étape critique

Une fois le métal redressé, on travaille à la pince. J’exerce une pression de part et d’autre de la patte d’épaulement pour lisser la torsion. C’est le moment le plus délicat, le métal peut rompre et une soudure peut lâcher.

On avance lentement, prudemment, on vérifie les soudures à chaque étape. C’est la dernière étape du redressage, et on n’est toujours pas à l’abri d’un accident. À la loupe, et au doigt, ou à la microfibre pour déceler une fissure dont le métal accrocherait au textile. Si le montage devait souffrir, il faudrait arrêter la restauration immédiatement, soit pour laisser le bijou « au mieux », soit pour effectuer une soudure. Avec un cabochon de corail, une telle manipulation implique forcément un démontage… lorsque c’est possible. Vu l’âge, le type de serti et l’état du corail, un démontage est inenvisageable. Autant dire que le moindre faux pas ne pardonne pas.

Si on passe toutes ces étapes, et que les épaules sont bien redressées, on peut, ENFIN, respirer un peu ! Et passer au repolissage.

C’est le dernier volet de restauration à entreprendre. On commence par bien hydrater le corail, encore, et par l’enduire d’une cire de protection qui va éviter que les pâtes de polissage ne le polluent. Puis, on attaque ! Avec les premiers nettoyages, les détails apparaissent, comme le motif en cordelette qu’on ne devinait qu’à peine sous l’oxydation. Le repolissage de la matière va estomper les marques des pinces, les micro-rayures et, surtout, les usures et marques des dommages subits. On travaille toujours à pâte fine pour ne pas risquer d’affiner le métal. Une fois le métal repris, on va enlever la cire de protection et raviver, puis lustrer le corail rose.

L’avant / après est saisissant

Non seulement l’épaulement a retrouvé sa forme, mais le métal a repris sa couleur d’origine, avec une légère patine. On devine que la tresse d’ornement au serti, légèrement dorée, est probablement en or à bas titre, offrant une légère bichromie. Le corail aussi, n’est plus blanchi par la chaleur ou la sécheresse, il présente à nouveau de délicates nuances de rose pâle et les reliefs permettent de mieux distinguer la joueuse et son instrument.

Il est très important de comprendre que la restauration n’est pas une remise à neuf.

Le travail ne consiste pas à faire disparaitre l’histoire du bijou, mais, lorsque c’est possible, à remettre en état tout en gardant l’évolution du bijou visible ET esthétique. On ne refait à neuf que lorsque l’état des usures ne permet pas d’assurer la continuité des fonctions de la pièce. Surtout sur une bague ancienne comme celle-ci qui présente un très bel intérêt artistique. Après tout ces efforts, cette superbe bague est enfin prête à rejoindre l’écrin de son heureuse propriétaire !

J’ai reçu de nouveaux fermoirs, et ils sont magnifiques ! Bon, bien sûr, quand vous les voyez, comme ça, ils ne sont pas restaurés, mais ils sont déjà très prometteurs ! Sur certains, on distingue bien sûr des signes du temps : usure, oxydation. Dans le métier, c’est ce qu’on appelle la patine : la fameuse patine. On restaure : on enlève l’essentiel de l’oxydation, les rayures, on repolit, mais certaines choses ne peuvent pas disparaître. Et c’est ça, la patine. Ce qui ne peut pas disparaître et qui fait l’histoire du bijou.

Par exemple, regardez ce bijou : vous avez vu la coloration verte des strass ? Ça vient de l’évolution naturelle de la peinture qui recouvre l’arrière des strass. On appelle ça un paillon. Comme pour un miroir, au revers des pierres, on a parfois une peinture métallisée qui renforce l’éclat de la pierre. Et cette peinture métallisée s’oxyde. Lorsqu’elle contient du cuivre, du vert de gris apparaît qui donne cette teinte qui oscille entre le jaune et le vert.

Alors, tu vas me dire : qu’est-ce qu’on fait ?
Rien.
On ne fait rien.
On travaille autour du bijou en tenant compte de ces particularités liées à l’âge et à son histoire. Dans le cas de ces fermoirs, donc, on va venir créer un collier, un bracelet, avec des perles assorties qui résonnent avec le vécu de la pièce. Des camaïeux de couleur, des formes coordonnées.

Ce que j’aime, c’est vraiment le sauvetage de ces bijoux. Ils ont perdu leur collier, ils sont sortis de leur contexte, ont été, cédés, parfois stockés au fond d’un coffret. Puis ils ont été revendus, et les voilà. Ce qu’on a entre les mains, c’est un morceau d’histoire. Celui de l’artisan qui les a créés, celui du bijou que ces fermoirs venaient orner, de la personne qui les a portés. On a un rôle dans cette histoire : celui de rendre la vie, de remettre en état, de rendre l’objet à sa fonction première, puis de transmettre le nouveau bijou. Avec tout son passé, son patrimoine, son vécu.

Et devant lui : une nouvelle histoire, un avenir tout neuf !

Dans cette partie je vous parlerai de moi, de nous et d’un peu tout, et surtout de bijoux.

Juste pour le plaisir de partager avec vous mes pensées, mes humeurs, mes opinions aussi, mes combats parfois !

Je vous invite à publier des commentaires, à débattre (Gentiment et poliment, attention !) à ouvrir votre bouche et surtout, votre cœur.

Mon blog, c’est pas la place publique mais c’est un peu mon salon à moi ! Vous savez, ces salons du XVIII ème siècle où se rejoignaient des invités pour partager leurs opinions sur un sujet… Eh bien, voilà ! Nous y sommes. Il y a plein de choses que je vis et que je partage au quotidien, avec mes amis, mes proches, avec les gens que je rencontre. Des choses qui parfois tombent dans l’oubli et c’est tout de même dommage.

Alors, entrez ! Vous êtes les bienvenus.